▲Scandic Grand Tromsø 早餐算是中規中矩，基本該有的都有，不過這天
去用餐時客人很多，沒有好好照相。經過內行人指點，這是低溫熟成蛋，依
照溫度高低蛋的軟硬程度也有差異。
▼決定這趟旅行看到每種起司都要試試看，當然也包括右邊的藍黴起司。
▼水果種類很多，最特別的是左下角的藍莓和黑莓，在其他人的餐盤還有看
到草莓，顯然我們晚到一步。
▼這幾盤是新鮮的蔬食，也都要拿一些嘗嘗。
▼藍黴起司外觀正如其名，就像長黴的感覺，還有些異味。味道比較鹹，除
了直接食用，還可以加在生菜沙拉，或者沾果醬及搭配酒服用（難怪旁邊放
了一瓶果醬）。
▼今天少少吃一點，其實不難吃，口味真的比較鹹。右邊的小紅蘿蔔就像預
期的蘿蔔味，吃下一根不成問題。
▼右邊的甜豌豆外觀和台灣的荷蘭豆很像，但是北歐的豌豆說是可以生吃，
而且真的很甜，不過多了「草味」，勉強吃下一個，後來在超市看到，甜豌
豆一公斤要價台幣800元、比藍莓草莓都貴，挪威大概很少生產蔬菜，價格
都很貴。左邊吐司上面那一片塑膠膜蓋住的是 Brown cheese，也是北歐特
產，通常用羊奶製作，製程和一般起司最大的差異是沒加鹽，口味自然不鹹
之外，還多了點焦糖的味道，非常值得嘗試。
▼吃飽喝足該出門了，此刻10:45，別說太晚，其實才剛剛天亮啊～
▼在 Google 輸入地名+Sunrise，就會出現有關日出日落資訊的網站，以下
是特倫姆瑟一月份的數據，從前一年11/28到1/14都是永夜狀態，不過永夜
也不是整天都黑漆漆的，還是會有些微的曙光，只不過太陽不會升到地平面
之上。理論上1/15能短暫看到太陽，不過真正令人有感的太陽要到1/21才會
出現。1/21出太陽對於當地人是常識，就像我們知道冬至的日期一樣，差別
在於在歷經兩個月的永夜之後，當地人引頸期盼這天的到來，天氣對人的心
理影響真的很大。
▼清晨下了不小的雪，一早鏟雪車就清理過路面，把雪鏟到人行道旁邊，新
雪踩起來有沙沙的感覺，其實不會滑，怕的是雪融化之後又結冰，這時就要
特別小心滑跤。
▼經常路過的特倫姆瑟教堂。
▼前面公園處立著阿蒙森(Roald Amundsen 1872-1928)的雕像，阿蒙森是
20世紀初探索北極和南極的探險家，並在1912年完成人類首次抵達南極點
的任務。他在1928年從特倫姆瑟搭機前往北極營救昔日同伴途中，飛機不
幸失事而殞命。
▼特倫姆瑟的公車站牌大多都有顯示公車的動態，現在要搭順時針環島的
33號公車前往特倫姆瑟博物館，回程則是逆時針環島的34號公車。
▼住家外面的汽車，根本被雪掩埋了，出門還要花點工夫清理，然後將車道
的雪清除，雪國生活真的不容易。
▼在Folkeparken下車之後，站牌附近有一條小徑通往博物館，不過小徑的
路口被路邊的積雪擋住，除了繞道之外，就只有越過雪堆強行通過了，還好
不是太難。
▼可能上午還有人走過，步道還看得出路跡。
▼才250公尺的步道，邊走邊玩邊拍照，竟然走了15分鐘才到。
▼白色外牆的特倫姆瑟博物館。
▼用多種文字書寫的博物館標牌，還包括日文。
▼被雪封住的單車。
▼特倫姆瑟博物館門票成人70 NOK，7-18歲35 NOK，另外還有家庭票，兩
大兩小140 NOK（只算成人）。此外，一樣屬於特倫姆瑟大學經營的Polar
museum 和 MS Polstjerna（冬天不開放），和特倫姆瑟博物館有比原價再
便宜一些的聯票，若有計畫同時參觀的遊客可購買。
▼進入展區最先看到這副瓶鼻鯨魚的骨骼標本，長度將近九公尺。
▼氣候變遷對北極熊造成的偌大的衝擊。
▼棲地被人類佔領，海鷗的習性也產生改變。
▼北極狐捕獲旅鼠餵養小北極狐。
▼北極兔。
▼在雪地活動的雪貂。
▼「帝王蟹入侵」：前蘇聯領導人史達林在1960年代，為解決食物短缺，特
別把原生於太平洋北部的帝王蟹，引進到現今俄羅斯西北部海域，但這個計
畫並不成功，由於水溫過低，帝王蟹逐漸南移到水溫適中的北挪威，因為沒
有天敵，帝王蟹在此大量繁殖，甚至威脅到鱈魚的生存。原本挪威人不吃帝
王蟹而感到苦惱，後來才發現經濟效益不亞於鱈魚，但是這終究是對生態系
的一個威脅。
▼海鸚鵡、海鷗、海雀（不是企鵝）。
▼超級可愛的海鸚鵡。
▼二樓特展區，展出當地看不到的昆蟲、蜘蛛、蠍子、爬蟲和兩棲類動物。
▼你能看到幾隻竹節蟲？
▼這個展區在講述早期極地的生活。
▼馴鹿在薩米文化中扮演非常重要的腳色，食衣住行都要倚賴馴鹿。
▼天主教文化傳入以及宗教文物。
▼館內廣播響起，提醒遊客即將有一場極光影片播放，內容先是講極光的科
學原理（省略一千字），接著是各地關於極光的傳說，薩米文化將極光視為
鬼魅的象徵，極光出現時，不可吹口哨、不可唱歌、不可發出聲音，甚至認
為極光會抓走小孩。芬蘭北部傳說極光是天上火狐跑過北極荒原，尾巴攪動
地上的白雪而激發出的火花。北美原住民認為極光是巨人手上的火把。這些
北地民族的觀點都 包含著尊重大自然，並懷抱敬畏與感恩的心。另外印象最
深的是「天空可能在幾分鐘內，從完全沒有極光，變成滿天爆亮」。
▼結束博物館參觀，走另一條大一點的馬路離開。
▼跨越環島大馬路往海邊走，要到有極光海灘之稱的 Telegrafbukta 探路，
先熟悉一下地形、路徑，晚上來看極光時比較有譜。
▼跟著前面的人走，轉個彎，不一會兒就能看到海了。
▼海灣旁邊只有少少幾位遊客，在夏天Telegrafbukta 可是熱門地點，尤其
七月還舉行 Music Festival，盛況大概像春吶一樣（春吶是我掰的啦）。
▼很漂亮的海灣，不過天上的雲還有點多，希望不要影響到極光。
▼Telegrafbukta （字面意思是電報海灣）位在特倫姆瑟島的西
南端，距離市中心大約3公里，搭公車只要十分鐘。
▼公車搭到 Telegrafbukta 站下車，再走一小段步道即可到達。另外附近就
是特倫姆瑟博物館，可以安排在一起。
▼這條步道維護得比較好，下過雪馬上有人剷雪。
▼公寓的露臺都有積雪，清除積雪的方式也真是尷尬，鏟起來往下倒（不然
還能怎樣？）
▼郊區的公車站也有公車動態顯示，在這冰天雪地裡尤其需要啊。
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2019 夏季瑞奧 (1)
